Замена диска сцепления на Ниве во дворе, без гаража

zamena-diska-stsepleniya-na-nive-vo-dvore-bez-garazha
Обновлено:

Началось все с того, что на пятой передаче, если резко “газануть”, пробуксовывает сцепление. Задумался (на этом все и кончилось). Потом зачем-то, уже не помню, полез под машину - вижу, вся коробка скоростей в масле, просто капли масла висят. Попробовал долить масла, долил почти пол-литра. Все понятно, какой-то сальник протекает. Но и это меня не остановило, продолжал ездить. Еще раз доливал масло. Но потом сцепление начало буксовать уже на четвертой, а потом и на третьей. Машина ехала, но скорость набирать можно было только очень не спеша, чтобы не сорвалось сцепление в пробуксовку. Нужно делать.

Знакомый, который раньше мне ремонтировал машину, больше ремонтом не занимается, но в поселке есть СТО и не одно, ничего страшного, но захотелось сделать самому. А что, времени у меня теперь достаточно, на работу ходить не нужно, а за ремонт платить - пенсия не большая, сделаю сам. У меня нет гаража, машина стоит во дворе. Для замены диска сцепления с Нивы нужно будет снимать раздаточную коробку, коробку переключения передач, но думаю, справлюсь. Не самолет ведь!

Для начала, как говорится, интернет Вам в помощь! Просмотрел несколько сайтов, на ютубе несколько роликов, выбрал то, что одинаково везде (вот с разными деталями я не всегда согласен был), и решил что готов к трудовому подвигу!

Разборка

В последний день на машине заехал в магазин автозапчастей, купил комплект сцепления: диск, корзина, выжимной подшипник и пластиковая оправка под первичный вал, чтобы легче было отцентрировать диск, что очень хорошо, т.к. в интернете везде пишут, что без оправки это трудно сделать и куча советов, как ее сделать (мне не один не подходил, я уж думал, придется “на глаз” центровать):

комплект сцепления ВАЗ-21213

Ну и напоследок решил съездить воды чистой набрать, заканчивается дома, а на какое время машина встанет, можно только гадать (тот еще механик за работу берется…)

Доехал не спеша до Усть-Колбы, свернул с дороги к колонке, что-то у меня заревела машина (чем недовольна?). Заглянул под машину - глушитель порвался. В том месте, где две трубы с коллектора в одну сходятся. Ну вот, еще на деньги попал.

По дороге до дома проезжал мимо еще одного автомагазина, купил “штаны” глушителя. Старый сниму, если можно будет заварить, будут запасные. Никто про меня не скажет, что у меня одни штаны.

Разборку начал из салона. Снял рычаг переключения передач, шишки с рычагов “раздатки” и пластиковую накладку на центральный тоннель:

начало разборки для замены сцепления

Провода на фото от прикуривателя, но под ними (под поликом) нужно еще снять два провода с контактов выключателя лампочки “блокировки раздатки”.

Потом поднял передок на чурки - под рычаги, чтобы колеса свободно крутились. Снял передний кардан. Задний открутил только от раздатки и отодвинул в сторону. Еще открутил тросик привода спидометра от раздатки и снял провода с контактов выключателя лампочек включения задней скорости с коробки передач:

снят передний кардан

Болты крепления эластичной муфты откручивал снизу, из под машины, а вытаскивал их сверху, из салона. Так удобнее. Откручивал от коробки, чтобы муфта снялась с раздаткой, просто потому, что к ним легче добраться.

Теперь нужно как-то все это снимать. Нашел в интернете вес коробки и раздатки - 25-26 кг. Не много, но неудобно.

Придумал так: винтовой домкрат поднял и упер в раздатку, открутил 4 гайки крепления и одной рукой начал опускать домкрат, а другой поддерживал раздатку, чтоб не упала с домкрата. Снялось спокойно. Когда домкрат выкрутил на минимум, просто уронил его вместе с раздаткой - высота небольшая.

домкрат

Перед снятием коробки передач нужно сначала снять рабочий цилиндр сцепления.

Видел на одном сайте фотографии, как для этого полностью откручивают цилиндр - шланг от него откручивают, потом замеряют длину штока. Для чего это делается я не понимаю.

Снял пружину с цилиндра на вилку выжимного подшипника, выкрутил два болта крепления цилиндра и не разбирая, все вместе (цилиндр, пластина крепления пружины с болтами) отодвинул на левый рычаг подвески, положил возле крепления амортизатора. Так у меня все там до самого конца и пролежало. Зачем его полностью снимать, потом заливать тормозную жидкость в систему и т.д.? А длину штока (толкатель до вилки выжимного) зачем замерять? Не понимаю.

Вылез из-под машины, поднимаем капот: два болта ключом на 13 - открутил стартер, потом два болта ключом на 19 - открутил два верхних болта крепления кожуха сцепления (его часто “колоколом” называют). Тут неудобно - рука кое-как пролазит, мало того, что видимость загораживает, так и ключом толком не повернуть, места мало. Но потихоньку открутил.

Снова под машину: открутил два болта крепления к двигателю, и четыре гайки поперечины в хвосте КПП (две не до конца - коробка сейчас держится на этих гайках и на первичном валу в отверстии в центре маховика).

Лег правее коробки переключения скоростей (по ходу движения), правую руку локтем упер в землю, левой открутил оставшиеся гайки на поперечине - коробка как висела, так и висит! Попробовал правой рукой приподнять ее - получилось. Левой потянул назад, вытащил первичный вал на свободу, опустил коробку на землю. Никаких проблем, а я боялся, как буду снимать…

В интернете попадалась информация, что на КПП выпуска раньше 2004 года часто отворачивалась гайка на хвостовике коробки и ее, бывало, прихватывали на сварку, чтоб не откручивалась. Вытащил коробку из-под машины - действительно бывало:

гайка хвостовика КПП

Блогер я еще начинающий, в какое-то время забыл делать фотографии. А надо было по замене сальников парочку сделать, особенно переднего (со стороны первичного вала). Там специальное отверстие, выбивать старый сальник и сам сальник ставится задом наперед. Чтобы забить его на место интернет советует поискать трубу подходящего диаметра или взять торцовую головку на 32. У меня не нашлось ни такой трубы, ни головки. Позвонил зятю, может у него есть? Он приехал и быстренько забил сальник молотком. Я был сильно недоволен. Появилась мысль купить новый сальник и… Подумал, забивать то его все-равно нечем, покупать головку за несколько сотен чтобы только поставить сальник, мне нравится еще меньше. Решил, что я все-равно сделал бы так же, а он избавил меня от лишних раздумий.

Сборка

Сальники поменяны, можно ставить новое сцепление и все остальное на место. Кстати старое выглядит еще вполне прилично, если не считать того, что диск хорошо промаслен. Может высохнет со временем? На всякий случай выбрасывать не стал. В упаковку от нового сложил старый диск с корзиной и выжимным. Пусть полежат, пока не выброшу.

Новый диск с корзиной поставлен, смотрится красиво, жаль не видно будет:

новый диск сцепления

На фото слева-внизу видно болт крепления коробки к двигателю, через него упирал монтировку в зубья маховика, когда закручивал корзину. Когда откручивал, этот болт был закручен с правой стороны.

Коробку передач на руках ставить даже не пробовал: нужно смотреть, куда первичный вал вставлять, чтоб не повредить лепестки корзины. Поэтому залез под машину, лег на спину, головой почти под редуктор и начал затягивать КПП себе на грудь. Тяжелая работа - тесно, не повернуться, но получилось. Потом без проблем приподнял ее и почти сразу вставил первичный вал на место. Быстренько наживил пару гаек на поперечине крепления и два нижних болта крепления.

Вылез из-под машины, закрутил два верхних болта и поставил стартер на место. Потом снова под машину, затянул нижние болты, прикрутил поперечину, поставил на место провода с выключателя лампочек задней скорости. Поставил на место рабочий цилиндр сцепления.

В одном ролике на ютубе товарищ предупреждает, чтобы не прикручивали цилиндр сцепления слишком длинными болтами: трещать будут и могут повредить корзину!

Вспомнил про масло в коробке! Вытащил чурку с правой стороны, машина встала левым бортом выше. Не помню, кто говорил мне, что в этих коробках масло нужно заливать немного выше “уровня”. Залил масло, примерно 1,5 литра ТМ-5. Снова правую сторону поднял на чурку.

Заменил масло в раздатке (чтобы потом не лазить под машиной, как с КПП), около литра того же ТМ-5.

Старая эластичная муфта была уже с трещинами, купил новую: раз уж все разобрано… Заменил.

Долго думал, как эту РК на место ставить. Решил, что как снимал, так и буду ставить. Ничего лучшего не придумал.

Примерился, где будет самая низкая часть раздатки, поставил туда полностью опущенный домкрат и поставил на него раздатку. Оказалось не сложно. Одной рукой держу и направляю раздатку, другой кручу домкрат. Долго показалось, но быстрей способа не знаю. На руках ее поднять не получается, неудобно. Гайки крепления раздатки закрутил не до самого. Оставил, чтобы она могла шевелиться.

Глушитель (штаны) как ни крутил, не смог запихнуть к коллектору. Пришлось откручивать стабилизатор. Открутил по одной гайке средних креплений, вторые гайки с одной стороны крутится на месте, с другой отломилась с болтом! (Помню, у меня была “копейка”, 21011, всегда смеялись - пока одно делаешь, пять деталей по соседству отломится. Тут первый раз такая проблема: ставил глушитель, ремонтирую стабилизатор.) Срезал гайку “болгаркой”, высверлил, вставил новые болты. Стабилизатор опустился на пару сантиметров, дальше не хочет. Глушитель все-равно не входит! Пришлось еще с правого рычага подвески открутить стабилизатор. Хоть тут без поломок!

Вытаскиваю остатки “штанов” из резонатора - не выходит! Обстучал аккуратно молотком, посыпалась ржавчина и нагар, все-равно не выходит. Обстучал посильнее, потом еще, помял уже…

сломаный глушитель

Пришлось купить еще и новый резонатор. Зато теперь у меня новый глушитель! Сам глушитель менял меньше года назад.

Поставил карданы и поднял зад машины на домкраты с двух сторон, под мост прямо. Чтобы колеса свободно крутились.

На сайте одного “механика” прочитал, что нужно завести машину и дать ей поработать хотя бы на холостых оборотах, чтобы раздатка встала на место. Другой механик (в реале) рассказывал, что он просто ездит на машине какое-то время, потом только затягивает раздатку на том месте, где она сама встала. Мне кажется, второй способ более реален. Если просто завести машину, хоть газуй, хоть на холостых, вторичный вал не крутится, значит и раздатка не шевельнется. Ну, подвешенная, может какое-то колесо и закрутится…

Я заблокировал раздатку, включил передачу - пусть оба кардана крутятся и они уже поставят раздатку как им лучше.

Не обошлось без курьеза: начал заводить, слышу сильный треск. Сразу вспомнил того товарища, который советовал не ставить длинные болты…

Чо, правда что-ли? Залез под машину, выкрутил верхний болт крепления цилиндра сцепления (который поближе к маховику) на пару оборотов, снова завожу: опять трещит, уже поменьше. Нужно и второй открутить? Да не может быть! Ведь те же самые болты, что и стояли, я их даже местами не менял! Не трещали ведь?...

Лезу под машину - тросик привода сцепления забыл поставить на место! А чтобы не мешал работать, я его загнул вперед и теперь он лежит спокойно на левом приводе! Ставлю на место тросик и закручиваю на место выкрученный болт.

Все в порядке: завел, покрутил на передаче с блокированной раздаткой, можно опускать машинку на землю и ставить пластик и рычаги переключения передач и раздатки на место.

Прошло уже две недели: все работает. Сцепление как и должно быть, коробка передач сухая снизу. Без гаража, без подъемника, без автомеханика. (Скоро сам стану механиком - в прошлом году передний редуктор перебирал, сейчас сцепление поменял.)

Итого, цена вопроса:

  • комплект сцепления - 2500 рублей;
  • сальники КПП - 70 р.;
  • глушитель (штаны) + прокладка между глушителем и коллектором + комплект прокладок на КПП - 805 р. (покупал вместе, цена по чеку. Что сколько стоит по отдельности - не знаю);
  • масло ТМ-5 3Х1л. -1200 р.;
  • эластичная муфта - 450 р.;
  • резонатор + пыльник на КПП - 870 р.

Всего: 5 895 рублей и 10 дней (по 1-1,5 часа в день)

А Вы часто занимаетесь ремонтом своего авто?

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO или HP

Смотреть отзывы

LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6", Windows 10

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение